G562次高鐵的車型是CRH380A, 速度確實不低，最快的瞬間時速達到301公里。這是兩年半前因溫州事故而降速之後的限速。不過石家莊、北京之間的281公里它跑了一個半小時，平均時速還在200公里之下。
D19次動車從北京到長春的1,013公里跑了6小時40分，平均時速150公里，全程最快的幾秒鐘達到246公里。
長春雖叫長春，可此時是十一月中旬，這東北雪國正在大冬天裏，一時半刻還春不起來。甫出車站，迎接旅客的是遍地的「雪泥」和髒水窪，鏟雪車還在清理站前廣場，沒準得通宵操作。無疑此前下過一場大雪了。預訂的酒店雖說不遠，徒步可至，卻原來竟在整整1公里之外。人生地不熟，確實頗有一番好走！
翌日早上出來，但見滿城白茫茫的，清雪車還在街上運作。交通似乎沒受多大影響。於是先去逛南湖公園。可以想象，公園裏的那一片白，勉強可以謂之雪景，必然要比街面好看。
到了公園，不過也就是到了公園，灰濛濛的天色之下，白皚皚的雪還算可以，那湖面的一層薄冰可就並不怎麼樣了。此地人們說今年這是暖冬，大抵不錯了，昨天下午一點在北京站外量得氣溫4度，這時候在長春的雪地上才不過零下4度，相去1,000公里，相差不過8度而已。
雪霽天未晴，卻也有人出來逛公園，而以年輕女子為多。據說年輕女子比較喜歡純潔和浪漫，而白雪一般認為代表純潔，雪中漫步或雪地閒逛就是浪漫的一種形式了。
看過浪漫女子逛雪地公園，就打車去「偽滿皇宮」。當年清朝遜帝愛新覺羅溥儀在大日本帝國關東軍「援立」之下，就在這裏當了兩年「滿洲國執政」，繼而「登極」為「滿洲帝國皇帝」，「在位」11年之久，直至兩聲原爆震碎大日本軍國主義者「八紘一宇」的癡狂迷夢。日皇宣佈「終戰」之後，溥儀下詔退位，出逃日本途中，在瀋陽機場候機時，被空降的蘇聯紅軍逮捕。其後蘇軍進入長春，不放一槍就接收了關東軍司令部和溥儀的「帝宮」。
不可思議的是，溥儀三度當皇帝，三度從帝位下來，卻能在共產黨的監獄裏刑滿出獄，當上幾年的平民，安度餘生。溥儀於1967年病逝，其時正值文革，他不但未受任何殘酷的鬥爭和迫害，骨灰還能安放於八寶山人民公墓，繼而遷入革命公墓，直至多年後家族把他遷去河北的「皇家陵園」。
參觀過了當年溥儀的「朝廷」勤民樓和「寢宮」緝熙樓，就到了「東北淪陷史陳列館」。這裏展出的史料可多了，若要認真地觀覽，大概三天三夜不能完。
展出材料之中，給我印象較深的，要算當年諂媚日本皇軍，歌頌侵略戰爭的宣傳品，真讓我看得眼花繚亂，目瞪口呆！其中一張由「蒙古自治邦政府弘報局」印發的「大東亞戰爭一周年記念」宣傳畫，描繪日本皇軍把美、日、俄打得快將沒頂，標題可厲害了，道是：「看一年來皇軍的勝利 瞧一年來美英的喪亡」！下面一大堆小字就洋洋灑灑的這麼說：
「在東亞十億東亞民族於百年來所受到美英的壓迫，當昨年十二月八日一朝的震破，除去了綑絆的繩索，恢復了東亞人的自由。 大東亞民族代表的友邦日本，振揚他們八紘一宇的大精神，只知道有正義，不畏艱巨，不顧私利，提攜東亞各民族，而走向自奮自立的途境；所以大東亞戰東亞必勝，不卜可知；但是最期待的，是各民族之協力大東亞戰，而完遂大東亞戰，取得最後的決勝啊。」
這裏頭所說的「昨年十二月八日一朝的震破」是指的1941年日本偷襲珍珠港。策劃、指揮這場不宣之戰和卑鄙偷襲的，是大日本皇軍鼎鼎大名的海軍大將山本五十六。此將雖然陰險無恥，從他的漢字書法上卻看不出來；他手書的一張橫披，竟也陳列在「東北淪陷史館」裏；但是沒有註明來歷，肯定並非送呈滿洲帝國大皇帝陛下以表心跡！據網上史料，曾在哈佛肄業的這個山本，原來並不主張跟美國開戰，後來卻一不做、二不休，發瘋偷襲了珍珠港，把美利堅激得舉國震怒，羅斯福總統後來派戰機在空中把他「刺殺」了。依我看，此將急於精忠報國，急昏了頭腦，乃有如此愚蠢的「戰略」行為；如果他多寫「八紘一宇」之類的橫披，視死如歸的情緒或不至過度亢奮，也許就不會偷襲珍珠港，受害國且不說，只說日本，自當不必帶累那麼多無辜國民慘遭原爆之禍。
這夥「八紘一宇」主義者，在我國東北地區的「萬年遺臭」之中，恐怕要數這偽滿皇宮最不能引發人們的仇恨和噁心了。這不，竟然成了一處「AAAAA級旅遊景區」，前些年還評選為「吉林八景」之一呢。如今又修了個地鐵「偽皇宮站」，好不繁榮啊。溥儀在天有靈，當也感到欣慰了吧。當年就是因為他登上了「淡路丸」偷渡天津海河，跑到這裏來當傀儡，其時在關東軍「監理」之下的「吉黑榷運局」，乃得變成今天的「偽宮勝境」。
因急於要看更壯觀的雪景，在長春只住了兩個晚上，就坐了D5021次動車，跑了111公里，來到了這雪國江城――吉林市，車程僅需40分鐘。這吉林市有些特別，它是全國唯一的一個和省重名的城市。
我這來得太早了些，松花江畔還沒到霧凇的季節。不過我從前看過了，這次不看也無所謂。
旅館大樓毗鄰一所小學校，但見孩子們大多不戴手套，卻能抓雪把玩，真有些佩服，於是過去拍照。一個長得很俊，看似三四年級，拿著一塊雪磚的男孩連忙衝我走到鐵欄前面，一臉嚴肅的問我照什麼；我說也沒什麼，不過照照小朋友玩雪而已。這小子可有意思了：「我告你，不要亂照，沒注意那屋頂上那些設備嗎？」他把下巴一翹，拿視線掃了一下大街對面的房頂，「你的一舉一動都有人監視。」
「是嗎？別嚇唬我！真有那麼可怕呀？」我笑著。 這小子還煞有介事的接著說：「不是嚇唬你，你小心點ㄦ。」我也理應感激他：「懂了！謝謝忠告！」
這所小學校的屋頂上也有設備，卻是一座天文觀測台。此時雪霽天清，霧霾也不厚重，晚上或可觀星。不過我對觀星興趣不大，倒愛觀人，特別是天真或不天真的小孩。
當然我還是要格外小心，不是注意屋頂上有些什麼監視設備，卻是地上有冰，非常滑溜，一個不留神就要摔跤，可以摔得很重，而且街面髒極了，這可是萬萬摔不得！
在吉林第一天的第一項遊程，是坐公交車到了北山公園。這所謂北山，北是夠北的，可不就在東北了嗎，可是難以謂之山，因為實在太矮了！
上山走的是車道，多半能通往某些別墅小區吧。清理掉的雪，都堆在道旁，但還有不少積冰，走著不能大意。到了高處，看到兩條冬日無休的工作犬，在帶篷蓋的雪橇前面坐定，主人和客人都不見了；而地面沒多少雪，只有一點冰，雪橇也沒輪子，而二犬又都不是擅長拉橇的雪地犬種。太可憐了！
這小山上有「吉林市革命烈士陵園」、紀念館和紀念塔，另側還有一座鐘樓，可以登樓遠眺；不過只有一個方位較為可觀，就是讓高樓大廈虎視眈眈的公園湖區。
下山出園就是鬧市，走進一處專售室內裝飾、裝修、裝置的多層商場，取點暖氣，順便看看格局和商品。但見從壁紙到瓷磚、寢具到櫥櫃、地板到吊頂、木門到木窗、衛浴到廚電，琳瑯滿目，應有盡有。
出來坐上了一輛「共產黨員號」公交車，不見得特別舒適或快捷，只是安全到達終點――吉林站，其時才不過下午4點15分，天色已經入暮，到處燈火逐漸亮起。到了4點半，也就幾乎全然黑透了。
次日第一項遊程是松花湖。所謂松花湖，其實是在松花江上築壩而成的人工湖，是1937年偽滿時期日本人修建「第二松花江豐滿水力電氣發電所」攔江形成的水庫。現今湖區面積500多平方公里，景區達到700多平方公里。
太大了！走馬觀花一個白天還遊不上一兩平方公里。從吉林站坐了9路公交車，明寫著要到豐滿松花湖，卻原來不是真的，只到豐滿松花江右岸的豐滿路，而不去松花湖！唯有靠的兩條腿，上坡走大約2公里，到了大壩一頭的湖岸，花了大半個鐘頭。極目所見，除了白雪，實在沒什麼可觀的了。可巧正有一項「豐滿水電站全面治理(重建)工程」在施工，「前方道路臨時封閉，車輛行人禁止通行」。這倒好了，免得要考慮在這不怎麼樣的景緻之中該走多遠！
這時正有一輛三輪車過來招客，於是上車下坡，過了一條破舊不堪，滿佈坑坑窪窪的「松花江豐滿大橋」，到了江左的大壩另一頭。這邊沒有工程，但除了一片白雪皚皚和一些觀光船，還是沒有特別可喜的景緻。這松花湖面並沒有凍，可那些遊湖小船就都擱著不開，大概淡季休業了吧。於是在深逾足踝的雪堆裏走走看看，不一會也就盡了遊興，可以踏上歸途了。
長白山這季節是肯定去不了，就算花得起大款，恐怕也絕對進不了山，因為積雪太深。不過既已來到了雪鄉，沒正經遇上一場好雪怎麼說也不能就走，還呆幾天看看吧。於是翌日又去豐滿方向，要到朱雀山。照網上資料，乘33路公交車，走松花江左岸。下車前行不多遠，眼前一亮，不得了耶，驚見一處設計成歐陸古堡風格的「皇家莊園」，好不華麗！可是我想：都什麼世代了，還哪個皇家呀？
我非前清皇族後裔，也不崇洋媚外，對這莊園不感興趣，於是朝山裏走。前行不遠，山坡上有一滑雪場，規模雖小，捧場客可多呢。隨車道一直往上爬，就到了一處「三寶菩提寺」，寺廟的範圍不大，積雪卻很深。
到了高處的「龍王殿」，也就算到頭了，前方的山徑已遭雪封，寸步不可再進。我明白了，要爬這山，大概要等明年春天融雪之後。於是借龍王爺殿前不太整潔的一角，享用我的湊合午餐。
吃過之後回頭下山，還坐的33路公交車，不一會就到了豐滿。只有一條街犬對我這外來客垂注。我也讓牠的皮毛不整，滿面病徵嚇了一跳，可謂有點不忍卒睹！此犬腿上的毛幾乎都掉光了，在濕漉漉的髒地上東顛西撞找吃食；這或不至於就是老舍筆下「最難看的」「中國狗」，但實在十分寒磣。不過我的觀感重點並非在於牠的難看，卻是想到嚴冬將屆，春天來臨之前的幾十天酷寒日子，牠怎麼熬得過去？
隨去逛了一處比較新型的小區。乍看似乎空置的單元不少，好些窗戶上張貼著「出售」的字樣和電話號碼。
次日出遊，仍走豐滿方向，要到「萬人坑」。這是偽滿時期修建「豐滿水力電氣發電所」役死大批勞工的棄屍地。僅有的網上資料說是在「孟家村」，可我昨天去朱雀山時問那公交車司機，卻說要到豐滿再打車；但他聽說已經關閉，以團體名義申請，才讓參觀。我可不死心，還是要去！今天再問車上的「收銀員」，她不太肯定，說好像在「孟家」，這跟我僅有的資料正吻合。可是到了這孟家，車停了，正要下去，「收銀員」卻又代我向司機再問個真切；司機關門開車，讓我多坐一會。原來的確就在孟家，可孟家範圍很大！車開去大老遠，停在一處路口上，讓我下了；於是走進岔路，沿途問人，就照指示的方向走。路上經過收割之後的玉米地，但見白茫茫的一大片，可好看了。這是十足的北國雪鄉風貌，我想，光為看的這個，也就值得過來。
拐了倆彎，走不多遠，全程大約1公里，果然就到了。然而所見只有石碑、房舍和白雪，除了兩個像老鄉的男女在一間簡陋的建築物前活動，再沒別的人影。
院門倒是能進的，可裏面的「勞工苦難史展廳」和「遺骨陳列廳」都重門深鎖，確實不能參觀了，只好在外面憑弔。展廳前面的左方和右方各有一塊石碑，上刻打油風格七言詩各四句，題目同一，都是「悼慘遭日偽殺害的階級兄弟」，下款分別為「吉林市首屆革命職工代表大會」和「吉林市首屆貧農下中農代表大會」，日期是1968年8月。那是十年浩劫的「革命」歲月了。吉林市總工會於一九九七年另立一塊新碑，紀念的是「死難勞工」，不再使用「階級兄弟」的「革命」稱謂了。
離開「萬人坑」，一路賞看農村雪景，途中看到一所比較原始的茅坑公廁，後面外牆充當了廣告板，正中位置貼著一張「中國人民解放軍第222醫院疼痛科」的廣告，聲言他們「有四大優勢」去「治好頸、腰椎病」，其一是「北京專家坐診」，另一是「獨創四階梯療法」；並有插圖，一位年輕軍官肅立敬禮，好不威武！但牆上最多的是鑽井服務的聯繫電話號碼。另有幾張農業廣告，全都一致出售葡萄苗、果樹苗、綠化苗和藥材苗。
隨後走進了左近的「麒麟谷」，根據宣傳資料，這是一處「生態、民俗及農家樂旅遊產業區」。這所謂「麒麟谷」，大概是為了發展旅遊而起的新名吧，這裏本來就是孟家村。大概東面就是「萬人坑」所在的東山，西面就是朱雀山。一路走去，不停被關在宅院裏或拴在村舍前的兇犬狠吠；一邊賞看雪鄉風光，偶爾跟老鄉攀談幾句，不覺就走到了山根底下，看到了真正的林地。這山谷不小，從大路口到山腳底，一走就是兩個小時。
這一天晚上七點多才回到旅店，帶回去500克大型超市裏鐵板上即拌現燒的「炒河粉」，就算是晚餐了。這不錯，全素無肉，多油熱量高。
翌日清早起來，拉開窗帘一看，一點不失所望，正如預期下了大雪，並且還在下著。大街上汽車堵得死死的，毗鄰的小學操場就是一片白。
於是確定今天出去「淋」過雪之後，明天可以走了。先上火車站把北去哈爾濱的車票買好，然後到龍潭山去「淋雪」。到了八點半，八點鐘前還堵得死死的大街，就已經大致恢復通暢了。
到了「龍潭山遺址」，那雪還在嘩啦嘩啦下，那「乾隆御道」上幾乎寸步難行。儘管照起相來非常困難，我還是勉力為之。還好氣溫只有零下4度，落到外衣上的雪不會化成水，照相機也不致「淋」得濕漉漉。
龍潭山滿語原名「尼什哈山」。「尼什哈」的意思不是龍，卻是小魚。這所謂「龍潭」，其實是一處山泉，民間傳說曾有孽龍被鐵鏈鎖在潭邊大樹上，故名。有考證認為是高句麗時代戍守山城士兵在山泉上修築的蓄水池。除了這龍潭，還另有一處山城遺址。
我來得不巧，固然看不到乾隆「尼哈什山」詩裏所說「澄湛」的「天池」，並且池水在兩個月前被抽乾了，抽了八天八夜，這是因為潭壁和圍岸要進行重修整固工程。
離開龍潭山時，雪差不多也就下完了。於是到松花江上的長白島去看江岸雪景和水鳥。不怎麼樣了，水鳥都怕人，遠遠看到我就趕快飛走了。這長白島水邊的石頭全是黑的，冬季以外也沒雪，固不可能「長白」，不過此時確是很白。島上高處樹叢裏有倆窩棚，其一破爛而空置，另一聚攏了一班冬泳者，正在圍爐取暖，吃喝談笑。一個大爺要打通到水邊的小徑，我幫忙鏟了好些雪。我想，零下三四度，也許，也許我也能下去游幾秒鐘；可是這水，這環境，算了吧！沒等到他們下水，我就離開了。
次日早晨坐火車前赴哈爾濱，要去禁受比吉林更寒冷的冬天。
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