我那是傍晚從杭州上火車，次日早上到達鄭州站。雖然坐的軟臥，列車卻是非常破舊，連車身上的油漆都剝落得很難看，大抵已在指日淘汰之列，因而乾脆不予補漆。
不過車廂裏倒還可以，廂門上放置行李的空間很大，足夠把我的一箱、一包、一袋全擱進去。
到了酒店，取得一家當地旅行社的資料單張，連忙打了電話，順利把名報了，次日馬上就可以去登封少林寺和洛陽龍門石窟。隨即出店，先到市內的「黃河風景名勝區」去走走。
山下有一尊「黃河母親哺育像」，但此時正在維修，渾身貼上和泥上了看似石膏的東西，其下象徵黃河的池水都排乾了，大抵要把污濁空氣和雨水留在漢白玉表面的頑固烏斑清除吧。相比之下，山上的毛澤東青銅坐像倒能百污不染，但照下來卻是黑咕隆咚的；只有一雙手讓遊人給觸摸得金黃發亮，反差十分難看。
幸而我的焦點所在並非這些工藝景物，卻在咱這母親河的自然或半自然河岸。我非到河邊去抓抓河沙，沾沾河水，否則不會「死心」。須知黃河並非浪得虛名，據說它原來竟是世界上含沙量最高的河流！但儘管到了黃河邊，我還是有點遺憾，就是河水污染嚴重，我不好裝上一瓶，帶回酒店去燒開來沖咖啡。
拜謁和撫摸過了民族的母親河，回到市區已在晚上。晚餐是便宜的河南燴麵和豆腐，可惜兩皆不太合我胃口。但既來之，則吞之；到了鄭州，確實不得不嚐點地道河南風味。
景區的「嵩山少林」牌坊一望而知是新建的，內外兩側的坊柱上自然都少不了對聯，共有四副：
勝地有緣聽法雨 / 少林無處不雄風
百代衣鉢，賡承一花五葉 / 千秋山河，襟帶四水三城
香火千秋興寶刹 / 關河萬里拱神山
一葦渡長江，修持九載 / 兩山藏古寺，參拜十方
同團有維族母女二人，我不免要去打個交道。小姑娘十分開朗活潑，樂意給導遊當「旗手」。她告訴我很想念爺爺奶奶，但又要留在媽媽身邊，而媽媽卻在鄭州學習，所以現在不能回家。
在寺院範圍草草參觀了一下，也就出來了。反倒對周圍的環境更感興趣。只見在寺前繞過的一條大溪全然沒有流水，溪床長滿了雜草和小樹，估計乾涸已久；上游定必修築了蓄水池，把水流徹底截沒有了；只在滿溢洩洪的時候，方會灌注入溪。我看當局不管從哪個角度去考慮，都應儘速把溪流恢復過來。
還要讓我有些失望的是，中國的寺廟往往並不栽植楓樹(或曰槭)，這偌大的少林也不例外，因而看不到紅葉！抑不知是這裏的氣候本來不宜楓樹生長，還是別有人為的生態環境因素，或是僧侶只重習武，不及其他？可幸這裏倒有幾棵零星的物候樹，也就是銀杏；我來得正巧，這時節才剛開始落葉，但見滿樹的金黃，頗可謂之美！
午餐後去洛陽龍門石窟。來到了伊河畔，就想到了曹植《贈白馬王彪》裏的「伊洛廣且深，欲濟川無樑」。如今這裏架起了一座漂亮的「龍門大橋」，看似模仿趙州橋的力學結構，但有三孔，並且中孔跨度很大，也許要比趙州橋更扁平。核心結構所用建材當然並非石頭，而是鋼筋混凝土。只要灌漿前先襯墊一層薄薄的石板，外觀儼然就是一條石拱橋了。
走進景區，沒到石窟群之前，但見河邊的山坡上廣泛植林，跟我多年前所見的牛山濯濯很不一樣了。一大片草坪上安插了幾棵既非法籍，亦非梧桐的法國梧桐；大抵模仿日本園藝，樹冠都修整得圓滑。這時葉片黃綠相摻，和山林裏別的物候樹的幾種色彩相映襯，倒也好看。
來到了石窟群前，看到了大大小小無法數清的洞窟和佛像，讓我生起感慨。當年花那麼大財富、勞力和工藝，對諸佛表達崇拜的人們，如今大抵都擺脫了六道輪迴之苦，在西天極樂世界過得欣然慰然了吧。我這麼考慮：鑿成一個洞窟的工錢，能救濟多少眾生？而工匠必有傷亡，那又該算在誰人的業帳上？
給諸佛照了好些之後，感慨也完了，於是到了伊河的對岸，透過淡淡的霧霾，回望石窟群。我這缺乏佛性的空靈臭皮囊，在高妙的工藝層面以外，彷彿還看到一片千瘡百孔的破山坡！
隨去參觀龍門大橋附近香山寺裏的「蔣宋別墅」和「白居易墓園」。蔣介石當年到此「避壽」，並謀求「安內」之策，終至弄出一樁「西安事變」。
白居易晚年在龍門生活，看到「龍門潭之南有八節灘、九峭石，船筏過此，例及破傷；舟人檝師，推挽束縛，大寒之月，躶跣水中，饑凍有聲，聞於終夜」，乃「施財」讓「貧者出力」，「經營開鑿」，為往來舟楫除去險阻，作「開龍門八節石灘詩二首」，云：
「鐵鑿金鎚殷若雷，八灘九石劔稜摧。竹篙桂檝飛如箭，百筏千艘魚貫來。振錫導師憑眾力，揮金退傅施家財。他時相逐西方去，莫慮塵沙路不開。
「七十三翁旦暮身，誓開險路作通津。夜舟過此無傾覆，朝脛從今免苦辛。十里叱灘變河漢，八寒陰獄化陽春。我身雖歿心長在，闇施慈悲與後人。」
拜別詩人，這天的團程就算完了。車上告訴導遊想去雲台山，晚上旅行社打來電話，翌日大清早也就出發了。這所謂去雲台山，原來並不安排到山頂上，僅是遊覽「雲台山世界地質公園」的其中兩處小峽谷――紅石峽谷和潭瀑峽，然後參觀地質博物館而已。
紅石峽谷的上方修了水庫，億萬年來把岩石切割成峽谷的激流沒有了，如今剩下的，除了某些段落倖存一些細流和深潭，就僅有一大截旱谷罷了。儘管如此，峽谷裏確實尚有可觀。
潭瀑峽裏多潭，多瀑，故名。並有懸泉，是所謂「水簾洞」。此谷沒有上游，本身就是子房河的一個源頭。峽谷的盡處是一幢凹字形的絕壁，在此賞景，有個名堂叫「坐井觀天」。那巖壁實在太高了，兩隻眼睛看都看不過來。我沒有超廣角鏡頭，無法照得全景。
正是在這潭瀑峽裏，我算是看到了雲台山的紅葉。那僅是一棵獨樹，不知名目，恐怕也不能叫個紅葉吧，因為大致只有黃、橙二色。
次日到了開封，首先去的是「包公祠」。儘管當年包公曾在開封當府尹，但「包祠」遺址已然淹沒，可靠文獻亦且蕩然。因此，開封的「包公祠」跟安徽合肥的「包孝肅公祠」不一樣，人家那祠含有古蹟成份，這「祠」不過就是開封市旅遊局在1987年興建的一處「景點」罷了。
繼而到了「鐵塔」。此塔原名「開寶寺琉璃塔」，卻是一座真品古蹟。這是北宋時代留下來的古塔，歷經多次地震和日軍砲火而屹立不倒。
此塔給我印象最深刻了。這不是因為它古老、漂亮，卻是因為我的一次遭遇。很久以前我第一次來到了開封，看到此塔就要登臨，結果好容易擠了上去又擠下來，錢包卻讓扒手給扒掉了，失去信用卡和不少錢。那時候登塔不用買票，因而裏面擠滿了人，而樓梯很窄，實際只容一人通過。現在門票不便宜，願意花錢爬樓梯的人不多，加上時屬淡季，完全不必擠了。於是從容到塔上遠眺一番。
看來這古塔內部對遊人的吸引力不足，因而「票房」收入不多，窗洞的鐵條全然並不講究，竟是一般建築用的鋼筋；堅韌安全固然矣，但是風格上很不合適。
「開封鐵塔」並非鋼鐵之身，卻是磚頭，外飾堅實的琉璃瓦，主調赭紅色，看似鐵鏽，因而得此俗名。
登過「鐵塔」，就到一處叫「清明上河園」的新開發大型「景區」，據說是參照「清明上河圖」設計出來的。
逛完了「清明上河園」，這一天的團程就要結束了，於是回到鄭州。次日上午坐了T14次特快列車到石家莊，大約八點半開的車，午前抵達。建成使用還不到一年的石家莊新站可大呢，大得跟雲台山的峽谷一樣讓我的鏡頭為難。
到酒店安頓停當之後，逕往正定縣隆興寺。此寺俗稱大佛寺，因為裏面有一尊銅鑄的菩薩。但是車程不短，來得比較晚，連尊「大佛」都沒見著就天晚了。出來在左近嚐了一碗莜麥麵條。正如好些地方風味，並不怎麼好吃；大冷天裏，唯能填飽肚子罷了。
由於講求觀光機動性，不受吃飯的牽制，往往求其腸胃飽足於超市；麵包和方便麵之類，於是在我的五道廟裏大行其是。不過逛超市卻甚是無聊，因為它大呀，逛上一圈固然要把我悶死，從品種過多的貨架上選取本來就不感興趣的食品，就更累人了。但是這也並非全無好處，我因而找到了丟失多時的「悶」字和「累」字。
超市既然那麼大，在其上的商場當然不會小，並且新穎美觀。如果實在無聊，可以索性到一旁坐下發呆。可我總是傍晚回店之前去買東西，沒有多大閒情逸致去轉悠了。
這些現代化大型商場都在鬧市，當然只能是拆遷改建的產物。加上河北全省第一條地鐵線正在施工，這時到處可見拆樓工地；兩三年後配合地鐵通車，也許就能變成一叢又一叢的摩天大樓了。
來石家莊當然不是為的要看拆樓工地，這裏確實也有好些名勝古蹟值得遊覽一番，只是認識太淺，沒有對它們產生足夠的興趣，只除了離城不遠的趙州橋。
趙州橋本名安濟橋，是一條石拱橋，故又俗稱大石橋。它橫跨在趙縣的洨河上，單孔，跨度37.5米，扁平率只有0.38, 是世界上現存最古老的同類拱橋。
走過了趙州橋，我心滿意足，可以離開石家莊，從河北到東北了。車票早已買好，次日早上坐高鐵上北京，換乘下午的動車，晚上到達長春。
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